Часто задаваемые вопросы

У нас 100% предоплата. После оплаты заказа, мы отправляем товар удобным вам способом. Способ доставки товара предварительно оговаривается. Данная компания проверена площадкой Satu.kz, имеет всю необходимую документацию и статус проверенной компании, благодаря чему при заказе в магазине МотоКонюшня Шымкент вы попадаете в “Программу защиты покупателей”,

Правильный выбор мотошлема важен для вашей собственной безопасности. Сегодня расскажем о нескольких факторах, которые вы должны учитывать, прежде чем покупать шлем. В нашем мотосалоне работают только действующие эндуристы, которые постоянно тренируются и учувствуют в различных соревнованиях и гонках. Именно поэтому, мы сможем подобрать, из нашего огромного ассортимента, именно тот мотошлем, который нужен вам. По характеристикам, по параметрам, по бюджету. Посоветуем только лучшее и надежное – «как себе». Эндуристы друг друга не обманывают.

Изначально, мото-панцирь всегда ассоциировался с мотокроссом. Однако, в последнее время его все больше используют в эндуро-экипировке. Итак, почему же он становится все более популярным? Для начинающих эндуристов, панцирь – «это черепаха, у которой нет защиты локтей». Конечно же, это не совсем соответствует действительности. Дело в том, что абсолютно все панцири имеют сложную многослойную структуру. Именно благодаря этому, удар по панцирю равномерно распределяется по всей поверхности, тем самым нивелируя ущерб для тела. Панцирь одевают обычно на джерси. Ну, как обычно? Всегда, иначе ты становишься похожим на человека из ролевых игр и косплея. Некоторые одевают панцирь на «черепаху», но мы же не будем здесь рассматривать этих идиотов? Далее. Панцирь – более «твердый» и жесткий. Есть даже модели, которые представляют собой цельную, монолитную структуру. Это позволяет избежать травмирование спины, ребер и внутренних органов. Панцирь хорошо поможет тебе, когда по тебе проедет несколько «кроссачей». Заметь – не «если», а «когда». На асфальте – фактически бесполезен, ну разве, что смягчит удар о гаишную палку.

Одной из важных элементов защиты тела являются наколенники. Вообще, «важный элемент» защиты – это клише. Все они являются важными, т.к. защищают вас от травм, а в некоторых случаях и смогут спасти вам жизнь. Конечно же, самым важным элементом защиты, бесспорно, является мотошлем. Потому, что если ударишься головой, то эндуро уже будет не нужен. Но о мотошлеме – в других обзорах. Сегодня – про наколенники и брейсы. Как и в случаях с панцирем и «черепахой» (подробно почитать о них вы можете в этой статье) есть различие между наколенниками для мотокросса и наколенниками для эндуро. Для мотокросса, конструкция как правило – без гибких элементов и шарниров. Это несколько снижает подвижность ноги. Для эндуро, это более гибкие модели. Ведь, эндуристу часто приходится вообще катить свой мотоцикл рядом. Поэтому, эндуро-наколенники не должны стеснять движение.

В обслуживаемых или малообслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторах используется электролит, который представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. В процессе эксплуатации вода испаряется, а концентрация серной кислоты повышается. Концентрированная кислота способна вызвать ускоренную коррозию внутренних элементов аккумулятора, что приводит к образованию осадка, который впоследствии может привести к замыканию разнополярных пластин.

Казалось бы: в экстренной ситуации найти тару под топливо легко — 5-литровая бутыль от «незамерзайки» или воды вполне подойдет. На самом деле, нет: наливать бензин в подобные ёмкости опасно, а на АЗС вам просто откажут в обслуживании — и будут правы. Производители PET-бутылок постепенно переходят на тонкий быстроразлагаемый пластик, чтобы меньше вредить природе. Под воздействием бензина такая бутылка может быстро раствориться, залив вам весь багажник топливом. Также бутылка из пищевого пластика может пропускать сквозь стенки топливные пары — запах бензина в машине обеспечен. При высоких летних температурах возить топливо в неподходящей таре ещё опаснее: стремясь испариться, бензин создаёт в ёмкости избыточное давление, которое хрупкий пластик просто не выдержит. Наконец, главная страшилка, связанная с полимерной тарой — накопление пластиком статического электричества, которое может вызвать пожар. Эта версия сильнее всего укоренилась в народе: именно её вам озвучат на АЗС, отказываясь наливать бензин в бутылку. По большому счёту, это миф, но миф стойкий.

При выборе канистры сперва определитесь с объёмом. 5-литровые модели — это «выручалочки» на экстренный случай: такую канистру можно положить в багажник и возить с собой постоянно. 10-литровые канистры — варианты для путешественников, особенно актуальные для машин с маленьким бензобаком. Ну а 20-литровые — гаражные варианты для самостоятельной заправки техники (от мотоциклов до бензопил). Далее определитесь с материалом канистры. Выбирайте металлическую, если вам требуется прочность: вы часто ездите по бездорожью, канистра падает и бьётся о другие предметы. Убедитесь, что сталь канистры имеет оцинковку или другое антикоррозионное покрытие. Для аккуратной эксплуатации лучше подойдёт пластиковая канистра — она весит меньше и ей удобнее пользоваться. Проверьте, что канистра изготовлена из качественного полимера, а на корпусе указано её назначение (хранение топлива). Идеально, если также будет UN-значок.

Защитные дуги – это металлические трубы, которые устанавливаются на мотоцикл для дополнительной защиты. После падения мотоцикл начинает скользить, и подножки, ручки, выхлопная труба и пластиковые элементы повреждаются. Дуги же берут на себя всю силу удара, так что, если дуги подобрали правильно, рама, каркас и другие части мотоцикла не ломаются. Также дуги безопасности защищают ноги водителя. 

В Амперах (А) обозначают ток холодной прокрутки (CCA) или стартерный ток (пусковой ток) – это вторая из основных характеристик. В маркировке указывают 180А (EN). EN – это один из многих стандартов технических испытаний аккумуляторов. EN – европейский, DIN – германский, SAE – американский, JIS – японский, IEC – международный. Проще говоря, чем выше стартерный ток, тем батарея легче заведет двигатель мотоцикла.

Необходимо приобрести дистиллированную воду и долить ее в аккумулятор. Электролит представляет собой разбавленную серную кислоту. В процессе эксплуатации аккумулятора происходит лишь незначительное испарение воды, которую и требуется доливать. Ни в коем случае нельзя доливать новый электролит, только дистиллированную воду! Нужно периодически проверять плотность электролита специальным устройством, ареометром, выполняйте проверку в соответствии с инструкцией, прилагаемой к аккумулятору!

Напряжение на полностью заряженном аккумуляторе должно быть не ниже 12,8 Вольт. 12,5 Вольт соответствует полузаряженной батарее. Также следует проверять аккумулятор под нагрузкой, нагрузочной вилкой или специальным тестером. Напряжение исправного аккумулятора при проверке не должно падать ниже определённого значения, в зависимости от величины нагрузки.

Причин быстрой разрядки аккумулятора может быть несколько. Далее перечислим наиболее распространенные: – Неисправна охранная сигнализация или сигнализация, включенная на длительное время. Любая утечка тока снижает заряд аккумулятора. – Неисправное реле заряда может привести к тому, что аккумулятор попросту не будет дозаряжаться от генератора во время поездки. Проверить работоспособность этого устройства можно включив фару и повысив обороты двигателя – яркость должна увеличиться. Если яркость уменьшается – скорее всего ваш регулятор нуждается в замене. – Неисправный генератор. Чтобы проверить его работоспособность, достаточно померить напряжение на аккумуляторе, при работающем реле-регуляторе и генераторе должно быть не менее 13,8 Вольт, на 2-3 тысячах об/мин и включенном ближнем свете фары.

Как правило, вы не должны устанавливать двухтрубный амортизатор в перевернутом положении. Однотрубные амортизаторы могут быть установлены с повернутой вверх либо вниз камерой, однако в большинстве двухтрубных амортизаторов образуется дюйм или больше “мертвого пространства”, в котором формируется воздушная пробка, если амортизатор был установлен неправильно. Следовательно, устанавливайте амортизаторы в соответствии с рекомендациями производителя.

В идеальном мире амортизаторы находились бы как можно ближе к колесам таким образом, чтобы располагаться перпендикулярно движению подвески. Если ваша подвеска сжимается прямо вверх или вниз, то вам нужно установить амортизатор с помощью шарового шарнира как можно более вертикально. Если у вас рессорная передняя подвеска с серьгами сзади, тогда вам будет удобнее установить амортизаторы с небольшим уклоном назад, так как когда подвеска сжимается, она движется вверх по оси, а затем назад.

Если ваш автомобиль подвержен ухудшению работы амортизатора, вызванным нагревом, тогда вам может быть выгоднее установить двойной амортизатор при условии, что два (или более) амортизатора имеют соответствующие вашей системе клапаны. Говоря “соответствующие” мы имеем в виду амортизаторы, клапаны которых не мешают им работать совместно. Если вы просто добавите второй амортизатор с теми же клапанами, которые предусмотрены производителем для одиночного амортизатора, то вы удвоите демпфирование. В этом случае готовьтесь к неровной езде. В итоге ваша подвеска может оказаться слишком задемпфированной.

Единственное предназначение амортизатора – контролировать скорость, с которой подвеска может двигаться вверх и вниз. Когда пружина (спираль, рессора или торсионный вал – не важно, что именно) сжимается, она накапливает энергию. Если на вашем автомобиле нет амортизаторов, он будет подпрыгивать на пружинах, как большой резиновый мяч, когда запас энергии быстро освобождается. Именно амортизаторы автомобиля контролируют подвеску во время сжатия, а также уменьшая скорость освобождения энергии пружиной.

Амортизаторы действуют, преобразовывая энергию движения подвески в тепло. Если не верите, проедьтесь на своей машине по изрытой колеями дороге как можно быстрее, а затем выйдите и проверьте, насколько нагрелись амортизаторы. Амортизаторы вырабатывают тепло из энергии с помощью гидравлического сопротивления, сдерживая естественное свойство подвески подпрыгивать. Можно считать амортизатор поршнем, прогоняющим легковесное масло сквозь клапан на днище поршня, чтобы создать сопротивление. Такое сопротивление называется демпфированием. Амортизаторы могут демпфировать энергию как на рабочем ходу так и на ходу отдачи в зависимости от использования, но, если они будут слишком сдерживать движение подвески, шина может потерять контакт с дорогой.

То, каким видом амортизатора пользоваться, является в первую очередь вопросом вашего бюджета и сферы применения. На рынке имеется огромное количество превосходных амортизаторов, для подготовки которых инженеры провели дни в лаборатории, настраивая их на работу с вашим автомобилем. Если вы любите быструю езду и любите, когда все четыре колеса отрываются от земли, вам больше подойдет амортизатор с резервуаром, обладающий лучшим контролем вспенивания и дополнительной теплоемкостью.

Байпасные амортизаторы являются совершенными в демпфировании энергии. В обычных амортизаторах используются клапаны в головке поршня амортизатора для определения уровня демпфирования и характеристик амортизатора. Байпасные амортизаторы действуют таким же образом, но в них также используются внешние дозирующие клапаны, которые полностью настраиваются гаечным ключом на демпфирование при сжатии и отбое. При движении поршня амортизатора вверх клапан сжатия в поршне не является основным источником демпфирования. А именно: масло прогоняется через внешнюю обводную трубу (или трубы) и обратно под поршень со скоростью, контролируемой с помощью внешнего обратного клапана. Байпасный амортизатор работает таким же образом при демпфировании отбоя с внешней трубой, позволяющей маслу амортизатора течь в обратном направлении. Часто как для сжатия, так и для отбоя добавляются различные трубы с целью создания амортизатора с практически “магическими” демпфирующими характеристиками.

В однотрубном амортизаторе используется одностенный корпус амортизатора, в который помещается поршень, амортизаторное масло и газ под давлением. Однотрубные амортизаторы намного более точны в демпфировании, чем двухтрубные, благодаря более высокому уровню точности при создании. В одностенном амортизаторе всегда используется поршень с бoльшим диаметром. Такой амортизатор также имеет большую сопротивляемость затуханию, так как он может отделять масло из мертвой зоны и отводить тепло намного лучше, чем двухтрубный амортизатор. Недостатки? Однотрубные амортизаторы не так дешево создать, как двухтрубные, поэтому цена на них всегда выше.

Для разных моделей мотоциклов разный срок службы этого элемента. Как сильно и быстро он загрязняется, зависит от температуры окружающей среды, конструкции двигателя, скорости движения транспортного средства и того, как часто оно эксплуатируется. В зависимости от этих факторов, очиститель обновляют, когда заливают новое масло – 1 или 2 раза в год или через 8-15 тыс. км. пробега. Более точную информацию можно узнать на упаковке фильтра и в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Для мотоциклов применяют два типа элементов, очищающих смазку: бумажный (пример – масляный фильтр HifloFiltro HF142, MEIWA P5010, HIFLO HF103 и др.) и металлический (пример – HIFLO HF204RC, K&N KN-621, HIFLO HF177 и т.д.). Они похожи по конструкции. Отличается устройство и возможности очистительных прослоек:

• Металлическая сетка гладкая, менее плотная, чем специальная бумага, у нее нет складок, в которых оседают посторонние частицы. Преимущество в том, что такая конструкция многоразовая. Деталь достаточно промыть бензином.
• Бумага, стойкая к высокой температуре, дает тонкую очистку. Поверхность такой очистиельной прокладки больше за счет того, что она гофрированная. Бумажные фильтры одноразовые.